南非並非我想像的樣子，開普敦也是。這個非洲城市一點也不像祖魯族古鼓點一樣鏘鏗，在它的平靜裏，竟然有一股寂寞的味道，太少的燈紅酒綠，太少的人群，太少的刺激與亢奮。然而寂寞終究不是乏味，這種寂寞不是我們城市裏的那一種，裏面含著很多趣味，需要的只是懂得。
從太陽城到開普敦的時候，是一個週末的中午，開普敦簡直太不像非洲了，道路寬闊，建築整潔而現代，行人特別稀少，如果不是導遊HAIDY一路都大聲說著“歡迎來到開普敦”，我難免以為自己來到了歐洲小城。據說城市中心只是商業區，人們大多選擇在郊外居住，週末大多找陽光充沛風景宜人的地方休整去了，因此市中心簡直就是空城一座，專門留給好奇心盛的遊客窺探。
也許正因為路況太好的緣故，這裏的車子常被摘掉了消音器，咆哮著一路沖將過去，以至於在每一天早晨，我都是被這種特殊的“貓寧靠”叫醒。想想也是，這麼平靜的城市，再不找點速度找點噪音找點刺激，恐怕都難以給自己的激情一個發洩口。
血管裏流淌著音樂
除了瘋狂飆車，開普敦人另一個更主要的激情發洩口絕對是音樂。而我來開普敦的主要目的之一，就是看看一年一度的“爵士音樂節”。 黑人兄弟嗓音的確得天獨厚，更難得的是他們的感染力，不管胖瘦美醜，只要往臺上一站，一舉一動都讓眾人瘋狂。不過我還是最喜歡一個叫JOHNNY CLEGG的白人歌手，他似乎對非洲元素比黑人歌手更加情有獨鐘，因此歌曲節奏特別非洲。他身邊的女歌手是個黑人老太太，身材如重低音炮，但嗓音和煽動力一流。倆人一唱到高潮，臺上台下全陷入瘋狂狀態，我身邊的黑人“鐵絲”(鐵杆粉絲)們半閉著眼睛載歌載舞，我則瞪大眼睛忙著學他們的獨特舞步，跳得一腦袋汗，突然間鬱悶全消，精神亢奮，於是理解了所有在台下對牢偶像狂呼亂喊、熱淚盈眶的“粉絲”??這種置身瘋狂境地，不理世間俗事的快樂，的確值得我們浪費一段生命來換取。
回到酒店已是深夜，我順手把節目單遞給門童，請他幫我劃出最值得去聽的音樂會。他一邊筆走如飛，一邊眉飛色舞地嚷嚷著：“這個是五星級！那個簡直是SUPER STAR！不去後悔！啊，還有這個，年輕人都喜歡，非常HEAVY！對了，你們能不能弄到多餘的票？”年輕人的大眼睛一眨不眨地盯著我們，我覺得他簡直都快哭了。
他的願望是如此簡單而純潔：不過是去聽聽音樂，而兩天晚上400蘭特(1蘭特約合人民幣1.3元)的票對他來說，無疑太貴了。我很願意幫他實現這個願望，於是耍了一個小小的花招。這當然不符合規定，不過，為如此熱愛音樂的開普敦人幫這樣一個小忙，是很值得原諒的吧？
在音樂會上，在商店裏，我特意去看了看貨架上的VIDEO，好傢伙，巨星的居然可以賣到300蘭特一張，而便宜的也要100蘭特！不知道一般的開普敦人是如何欣賞音樂的，反正我是很沒出息地懷念起打孔光碟來了。
後來，在開普敦最繁華的商業區WATER RFONT，我看到小小廣場上有持續不斷的表演，藝人跟周圍人群一起情不自禁地扭動身體。有時候在街邊，我也能看到幾個小小的黑人孩子一見有鏡頭關注，就自動跳起舞來。
其實，何須登堂入室，音樂與鼓點，自然流淌在當地人血液之中，終生不會消磨。
我的動物兄弟
在距離市中心不遠的WATER FRONT港口，大白天竟然就能看見海豹圓圓的頭顱在水中鑽進鑽出！據說這是一群好逸惡勞的傢伙，專門跟在進出港口的漁船後面撿些被扔掉的魚蝦。不想我傍晚再路過此地時，竟然得以與這些傢伙近距離接觸。人來人往的橋邊，一塊水泥平臺上，竟然就棲息著十數頭海豹，看上去非常自在，而它們與過往行人之間，不過隔著塊半人多高的玻璃纖維板，我相信只要一伸手，就能觸摸到它們肉墩墩的身軀。導遊HAIDY說當地人已經默認了這些懶海豹的生存方式，因此也就默認了它們的地盤，為了避免它們來回遊歷的麻煩，乾脆在岸邊給他們修了個棲息所，而海豹們也沒客氣，用不了多久，就安營紮寨，當起地主來了??在開普敦，人和動物真的就有這樣的默契。
不過看野生海豹最好的地方還是開普敦附近的豪特灣。坐著輪船出海，在距離海豹島相當遠的距離就要停船，否則怕船下螺旋槳會打傷好奇的海豹；上島的想法更不能有，怕的是會驚擾了海中嬉戲與島上曬太陽的海豹群。在這裏，動物才是真正的主人，我們不過是過客，HAIDY這麼說，大概很多南非人也會這麼說。
船返回碼頭的時候，一幫人在岸邊一長溜工藝品攤子前流連。我注意到一個賣鴕鳥蛋的攤子前擺著幾張黑白照片，那是一個男人在喂海豹。“嗨，我知道你，你和你丈夫的故事，我在北京就聽說了，”我結結巴巴地跟瘦小的女攤主搭話，她則顯示出驚訝的笑容：“是嗎？”
聽以前來過這裏的朋友說，這一男一女本是一對百萬富翁夫婦，特別鍾情於救治豪特灣裏受傷孤苦的海豹，年復一年，他們為這些不會說話的傢伙散盡了家財，現在靠著製作和販賣藝術鴕鳥蛋維持生計，並且繼續救助著豪特灣的海豹。不過海豹好像也認識了他們，每當兩人去餵食海豹，它們都像是對待老友般信任與依賴。在女攤主臉上，我看不到怨懟的神色，或許，他們認為自己所做的一切都已得到回報，或許，他們根本就不需要回報。
好望角 天地悠悠
從開普敦到好望角的一路上，刀削般的山崖在車子一側，而峭壁下藍幽幽的大海在車子另一側，每到一個轉彎，給人的感覺就好像是車子正懸空行駛在海面上，兩旁是嗖嗖的風聲。天特別的高而藍，這實在是個兜風的好地方。
穿過峭壁，就是一望無盡的平原，路兩邊植物茂盛得像生物大爆炸，因為與北京季節相反，正是初秋，所以還是大片大片的深綠與淺綠，中間金黃與淡紫的野菊花像滿天繁星一樣開得轟轟烈烈。據說春天更是山花爛漫，讓人疑心這輩子走不出花海去，然而向遠處一看，還是碧藍的海。
公路兩邊有時有三三兩兩的狒狒蹲坐，神情複雜地看著我們的車。海邊荒地上則站著貴婦一樣高傲的鴕鳥，有些不甘寂寞的大鳥喜歡邁開長腿跟著我們的車跑上一段。
看慣了人潮洶湧、沙灘鬆軟的度假海灘，我只覺得這裏佈滿大塊鵝卵石的海灘寧靜到有些原始與蒼涼，特別是在接近黃昏的下午時分。浪打在岩石上，泡沫飛濺，而遠處的海面上不時飛過一群又一群大雁，一切都像雅克?貝漢的紀錄片《鳥的遷徙》，一樣孤獨，一樣充滿生命的震撼力。那種天地悠悠的境界，最終總讓人生出“處處天涯處處家，來也天涯，去也天涯”的感慨。
開普敦被稱為非洲大陸的最南端(儘管事實上最南端的是厄加勒斯角)，因此無論再怎樣像個人工景點，我也要離開海灘，爬上山頂看個究竟。最有趣的是山頂上的紀念品商店，可以如你所願在任何東西上蓋上好望角紀念章??免費的。我於是掏出包裏所有在南非買的明信片，劈裏啪啦全蓋上藍色印章，然後又意猶未盡地在自己左前臂上蓋了一串，得意洋洋地舉起來請人家照相，全然不顧有“生豬檢疫”之嫌。
在好望角山上唯一一個郵筒前，我小心翼翼地投下兩張明信片，一張給自己，一張給我最關心的人。上面很文藝腔地寫著：“開普敦。好望角。空氣透明，陽光好得讓人難以置信。很羡慕你這個傢伙，在這樣的天涯海角，總還是有人想著你。”在這樣寂寞的高處，人難免會放縱一下自己的溫情，我為什麼要例外。 |
